一、落空的期望
夜幕低沉，我在宇多津站下了車，這裡是未實現的四国新幹線預定地，如今看起來十分荒涼，大馬路上沒有幾個行人。在這裡下車一方面是因為松山到高知要四個多小時的車程，中間找個地方換氣比較舒服，另外就是為了期待的烏龍麵，香川古名讚岐，即使在台灣讚岐烏龍麵之名也是無人不知，比起拉麵，個人更喜歡有口感的烏龍麵，來到原產地怎能不大快朵頤一番？為此只好硬著頭皮拖著行李箱開始往無人的街移動。今晚的目標是一公里外的「おか泉」，這也是雜誌必定介紹的排隊名店，僅此一家別無分號。（btw.以殺人事件發生率而言，大阪最危險，香川則排第三。）
空蕩蕩的宇多津站
品嘗讚岐烏龍麵對四国過客而言並不是一件容易的事。之前提過，香川分成西讚、中讚、高松、東讚四個區塊，西讚以金刀比羅宮所在地琴平最熱鬧，中讚包括丸亀還有宇多津等接近瀬戸大橋的城市，發展最速，但麵店不多，東讚最荒涼，高松的主要交通工具則是需要另外購票的當地電車琴電。除此之外，香川縣大多數的麵店都偏離幹線，幾乎沒有麵店是與車站共構的，而有名的麵店動輒在「乘車10分鐘」的距離。更麻煩的是，多數麵店因為兼營工廠，只營業到下午。
おか泉位在重要轉口站宇多津步行15分鐘的距離已經算近的，加上夜間有營業，名氣又大。只是千算萬算沒算到連假開始了，我18:45走到店門口時已經排了好幾圈，好像所有來到宇多津町的人都是為了吃這間麵店（おか泉確實被列在這裡的觀光手冊）。我排定的時間只有一小時多，再晚就沒辦法在今晚到達高知了，根本不可能在這裡排隊，懷著滿滿的怨念拍照存證後，掉頭就走，又學到了一課：雜誌說會排隊就是真的會排隊。去程走在這個只有鐵路與高架道的地方感到有些不安，回程想到全部的人都只是來吃麵，反而覺得有點好笑，根據調查香川每三名男性就有一名肥胖，烏龍麵的影響力真是不容小覷。沒吃到太不甘心，最後在路過的超市兼藥店隨便買了點東西帶上車吃，有機會一定要再來吃一次。
遠遠看過去，似乎有人在排隊。
走近一看就不得了....
二、至黑之夜
回到宇多津站，等待轉搭土讚線，終於要往高知前進了。四国多山，這趟往高知的路，將穿過整個四国山脈。搭上麵包超人列車，經過西讚，一路上街燈漸稀，開始看不清路上的房屋。到了溫泉勝地琴平，遠處有幾棟旅館。繼續南行，窗外變得一片黑，真的是一片黑，比台灣的三號國道南段還要黑。沒有會發光的東西，甚至連反光的東西都沒有，列車彷彿掉入了無垠的黑暗中。這時反而格外清醒，一直想知道窗外究竟是什麼樣的地方，之前在岩国覺得整個城市都是老人，但這裡則是「沒有人」。列車到了大步危，有一個外國人與一個日本人要下車，不知為何有種敬佩的感覺，好想問他們「你們要往哪去？」。特急停的站數已不多，但每個站都只有幾管燈泡跟空蕩蕩的月台，看不清月台外是什麼。昨天的道後溫泉本館如果是神隱少女的湯屋原型，那麼這段路恐怕就跟小千往湯婆婆家的詭異列車相仿，四国確實有種神秘的氛圍。
麵包超人列車，這是到土佐之前最後的光明。
因為外面什麼都看不到，請參觀一下麵包超人列車內部滿滿的麵包超人。
列車的螢幕寫著「次は大杉」，字面上令人期待，但這站也不是什麼特大的站，而是真的杉木產地。黃色的街燈再度一盞一盞出現在眼前已經是土佐山田站，終於到了土佐，那麼離市中心高知也不遠了。一個多小時的旅程讓人恍若隔世，現在才終於回到了人間。這就是「國中之國」高知，四国已經被瀬戸內海與本州隔開，而高知在這個島上又被四国山脈給切開，就像一座陸上的孤島。因此自古土佐就是著名的....流刑地，著名的離經叛道人士也常出於這裡，究竟是雞生蛋或是蛋生雞的關係恐怕也搞不清楚，總之這裡的人豪邁而剽悍，此外更是以土佐腔稱為「いごっそう」的頑固特質聞名。
「下一站人太多了」(誤)
兩旁的民房漸多，也逐漸有一些商店招牌，高知終於到了。高知站最近才翻修完成，外露的鋼架參考鯨魚的線條，當地人稱之「鐵鯨魚」，才出站就看到站前廣場有幾個少年騎著特技腳踏車練習，這些大概就是大膽的土佐之子吧。
三、入鄉隨俗
高知站附近有些大樓，道路寬廣，雖然沒有商家在營業，但也有不少跟我同樣星夜到訪的遊客，走在馬路上並不會感到害怕。過了高知橋，就是今晚住宿的高知グリーンホテルはりまや橋，高知市內的旅館不多，大致上集中在兩個區塊，一個是高知站，另一個就是はりまや橋，高知站搭JR固然方便，但鬧區是在はりまや橋附近，兩者相距一公里多，屬於步行有點尷尬的距離。挑選這間旅館正是因為他位置適中，從はりまや橋走過去大約五百公尺，而到車站也不遠，此外早上想逛位在追手筋上著名的「日曜市」也只要出巷子口就到，況且價錢合理，算是最划算的選擇。雖然楽天上面有些人抱怨附近熱鬧聲音太吵，但我實際住過後覺得五樓還在忍受範圍內。
把行李抬上樓梯，才走到櫃檯，領班就問我是不是台灣來的客人，固然我比較晚到，但看來他們有確實調查訂房資料。旅館雖然不如第一天住的ブルーウェーブイン四ツ橋新穎，不過在這個疲憊而又一事無成的夜晚，親切的服務真的讓人整個心情都穩定了下來，照我之前要求的給了有網路的禁煙房，很快辦完check-in手續，順便買了隔天要用的MY遊バス切符，就回到了房間。房間不大，但大致上乾乾淨淨的，或許是做了心理準備，居然沒有想像中小，這是此次旅途中唯一連待兩個晚上的房間。
￥7,900 (4,200 + 3,700) / 2 nights
狹窄的桌面，但已經習慣了。
床墊有一點老舊，有些僵硬，不過比想像中大。
窗外沒有什麼景色，空間剛好一人用。這間並非中央空調，右上角有分離式冷氣，吹起來有點冷。
又是共用龍頭的浴室，商務旅館最苛的地方就藏在這裡。
講到土佐，就一定會想到酒豪型的人物，我住的旅館附近就是居酒屋聚集的地方，即使到了半夜都還是很熱鬧。而高知最著名的食材之一就是鰹魚，雖然烏龍麵的行程鎩羽而歸，但之前已經調查過旅館樓下就是出名的「たたき亭」，網路上曾經看到有人說「講到鰹のたたき就懷念起たたき亭」，碰巧營業時間也晚，於是就把這間排定為高知的第一站。十點多走進去，店裡還有不少人在喝酒作樂，但還是先問老闆娘還有沒有營業，確定沒問題就坐在吧台前，點了一份2,400元的鰹のたたき定食。
我大概是當天的最後一個客人，老闆娘上菜之後跟我說明了一下定食的內容，南蠻風醃青花魚（鯖の南蛮漬け）、鰹魚可樂餅（鰹コロッケ）、還有一道像是黃金蛋搭配洋蔥之類的醬料，當然還有少不了的鰹のたたき。半凝結狀的蛋黃配上酸酸甜甜的醬料非常清爽，青花充滿油脂卻不腥，鰹魚可樂餅也吃得很過癮，但最重要的就是鰹のたたき，厚切的鰹魚生魚片由稻桿燒過，留下薄薄一層的微焦，再配上蒜頭洋蔥紫蘇以及柚子醋一起入口，生魚的鮮、表皮的香、蒜頭的辛、洋蔥的衝、還有柚子醋的酸，每一種味道都非常激烈，但各有特色的味道，又融合成一種獨特的痛快感。有人形容這種料理就像是在口中大打一場，絕對是料理中的動作片。吃下去之後忍不住跟老闆娘又加點了一杯栗焼酎，帶點微醺回到了飯店，一天的煩惱壓力立刻拋到一旁，總之來到高知吃飯千萬不要省酒錢。
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