沒有陸客的日月潭之旅(1)

由於老呂要入獄了，決定在朝九晚九的生活前來一段小旅行，在綠島、東部、香港等地點陸續因為預算不足而被刪除後，我們決定前往中部最大陸客集散地日月潭。臨急臨忙居然也在週末前訂到了有湖景的旅館，週五從當時的起點南港一路搭到永寧，就這樣開著老呂小小的Tercel出發。

原本預定九點出發，但由於我太晚起床，接近十點半才從土城上高速公路。沿著福高一路開往六號國道，國道六號去年竣工，依山而建的雙車道頗為狹窄，有點像日本的自動車道。我很喜歡這種穿梭在高山間的高速公路，有種展現人類力量的感覺。沒多久就到了埔里，在觀光客常去的金都餐廳吃了特產套餐，


途經台灣地理中心

到了日月潭正好是check-in時間，鴻賓據說是我小時候去日月潭住的地方，因為臨湖又歷史久遠，本來很擔心飯店氣氛會不會很差，還好實際上雖然有一些奇妙的台灣式裝潢趣味，但整體環境維持得不錯。


窗戶外隔湖與伊達邵對望

正對拉魯的水社碼頭位置很棒，拍了一些照片後才準備去景點。原本計劃的聯票意外賣完，所幸旅館提供代購，順利趕上了當天最後一班船。遊湖船總之就是從文武廟那側繞半圈，到對岸的伊達邵再回頭。隨便逛了一下的感想是幸好我們住水社碼頭，伊達邵比起觀光地更像個市場。



這時山後垂雲漸厚，船開沒多久就下起了暴雨，放眼望去一片水霧，原本拉魯的下船行程也泡湯了。拉魯最有名的就是從光華島時代一路賣到現在的茶葉蛋，老呂對茶葉蛋有異常的執著，難得化為一個行動派跟導遊借傘，這時其他旅客紛紛前來搭便車，老呂便一個人帶了二十幾顆蛋回來。我也幸運撿到了團購贈品：多出來的蛋。




大雨滂沱中奮不顧身買蛋的老呂


山間風雲變化倏忽，原本擔心回不去旅館，短短的十分鐘後雨又停了。狂暴的雨洗淨了原本有些混濁的初夏景色，遠處的雄山抹上一股濃厚的雲嵐，腳下的湖水卻顯得更清淨澄澈。我們在傍晚往涵碧半島小小的散步了一段，雖然很難不聯想到暴發戶的形象，但這確實是水岸最美的位置。隨意漫步間已是日暮西沉，試營運的日月行館的大廳亮起來，造型糟糕的不完整金桅與透過玻璃的詭異燈光頗有聊齋鬼店的感覺。






涵碧半島正對拉魯


涵碧樓自己的碼頭


鬼氣森森的日月行館

行前查到五月的日月潭正是流螢季節，但下午的一場大雨洗淨了空氣雜質卻也沖跑了螢火蟲，到了原本預定的賞螢地點是一片漆黑，隨著眼睛逐漸習慣，靠著猜測與夏日入夜前最後的餘光摸索，走了一小段還是決定放棄，回到入口處總算看見幾點螢光。

晚餐本想吃合菜，但兩個人有些勉強而作罷，最後吃了路邊平淡無奇的竹筒飯套餐。日月潭邊的星巴克實在很符合土人愛好，晚上再忙當然也要進去喝一杯咖啡，夜裡的環潭步道點上了七彩燈光，順便欣賞老呂拿出各色裝備拍照。過度裝飾的觀光碼頭風情有些不自然，不過反正日月潭本身就是人造物，伴著晚間水邊的涼意散步實在是種享受。


夜裡七彩繽紛的的水社碼頭


入夜後反而看起來熱鬧非凡


夜裡的水社碼頭

十點以後燈光逐漸黯淡下來，回到旅館一邊看電視一邊照例要吃泡麵，夜已深沉，對岸光芒亂舞的伊達邵終於也靜了下來。踏出陽台，水面上隱約還有微亮的光點搖曳著，深黑無光的是連綿盤踞的中央山脈，抬頭則是白天被暴雨洗得乾淨的天空，露出了滿天星斗。

原本對於人擠人的觀光地沒什麼期待，想不到去的時機巧妙，讓心中僅有的最後一點希望幸運地沒被遊人踐踏。在悠閒緩步中反而一點一點磨出更濃厚的醍醐味。最後撒遍夜空的繁星有如熱情的煙火，正是今天心情的寫照。

関西中四国一人旅(07)夜奔土佐

18 Sep. 10


一、落空的期望

夜幕低沉，我在宇多津站下了車，這裡是未實現的四国新幹線預定地，如今看起來十分荒涼，大馬路上沒有幾個行人。在這裡下車一方面是因為松山到高知要四個多小時的車程，中間找個地方換氣比較舒服，另外就是為了期待的烏龍麵，香川古名讚岐，即使在台灣讚岐烏龍麵之名也是無人不知，比起拉麵，個人更喜歡有口感的烏龍麵，來到原產地怎能不大快朵頤一番？為此只好硬著頭皮拖著行李箱開始往無人的街移動。今晚的目標是一公里外的「おか泉」，這也是雜誌必定介紹的排隊名店，僅此一家別無分號。（btw.以殺人事件發生率而言，大阪最危險，香川則排第三。）


空蕩蕩的宇多津站


品嘗讚岐烏龍麵對四国過客而言並不是一件容易的事。之前提過，香川分成西讚、中讚、高松、東讚四個區塊，西讚以金刀比羅宮所在地琴平最熱鬧，中讚包括丸亀還有宇多津等接近瀬戸大橋的城市，發展最速，但麵店不多，東讚最荒涼，高松的主要交通工具則是需要另外購票的當地電車琴電。除此之外，香川縣大多數的麵店都偏離幹線，幾乎沒有麵店是與車站共構的，而有名的麵店動輒在「乘車10分鐘」的距離。更麻煩的是，多數麵店因為兼營工廠，只營業到下午。

おか泉位在重要轉口站宇多津步行15分鐘的距離已經算近的，加上夜間有營業，名氣又大。只是千算萬算沒算到連假開始了，我18:45走到店門口時已經排了好幾圈，好像所有來到宇多津町的人都是為了吃這間麵店（おか泉確實被列在這裡的觀光手冊）。我排定的時間只有一小時多，再晚就沒辦法在今晚到達高知了，根本不可能在這裡排隊，懷著滿滿的怨念拍照存證後，掉頭就走，又學到了一課：雜誌說會排隊就是真的會排隊。去程走在這個只有鐵路與高架道的地方感到有些不安，回程想到全部的人都只是來吃麵，反而覺得有點好笑，根據調查香川每三名男性就有一名肥胖，烏龍麵的影響力真是不容小覷。沒吃到太不甘心，最後在路過的超市兼藥店隨便買了點東西帶上車吃，有機會一定要再來吃一次。


遠遠看過去，似乎有人在排隊。



走近一看就不得了....


二、至黑之夜

回到宇多津站，等待轉搭土讚線，終於要往高知前進了。四国多山，這趟往高知的路，將穿過整個四国山脈。搭上麵包超人列車，經過西讚，一路上街燈漸稀，開始看不清路上的房屋。到了溫泉勝地琴平，遠處有幾棟旅館。繼續南行，窗外變得一片黑，真的是一片黑，比台灣的三號國道南段還要黑。沒有會發光的東西，甚至連反光的東西都沒有，列車彷彿掉入了無垠的黑暗中。這時反而格外清醒，一直想知道窗外究竟是什麼樣的地方，之前在岩国覺得整個城市都是老人，但這裡則是「沒有人」。列車到了大步危，有一個外國人與一個日本人要下車，不知為何有種敬佩的感覺，好想問他們「你們要往哪去？」。特急停的站數已不多，但每個站都只有幾管燈泡跟空蕩蕩的月台，看不清月台外是什麼。昨天的道後溫泉本館如果是神隱少女的湯屋原型，那麼這段路恐怕就跟小千往湯婆婆家的詭異列車相仿，四国確實有種神秘的氛圍。


麵包超人列車，這是到土佐之前最後的光明。



因為外面什麼都看不到，請參觀一下麵包超人列車內部滿滿的麵包超人。


列車的螢幕寫著「次は大杉」，字面上令人期待，但這站也不是什麼特大的站，而是真的杉木產地。黃色的街燈再度一盞一盞出現在眼前已經是土佐山田站，終於到了土佐，那麼離市中心高知也不遠了。一個多小時的旅程讓人恍若隔世，現在才終於回到了人間。這就是「國中之國」高知，四国已經被瀬戸內海與本州隔開，而高知在這個島上又被四国山脈給切開，就像一座陸上的孤島。因此自古土佐就是著名的....流刑地，著名的離經叛道人士也常出於這裡，究竟是雞生蛋或是蛋生雞的關係恐怕也搞不清楚，總之這裡的人豪邁而剽悍，此外更是以土佐腔稱為「いごっそう」的頑固特質聞名。


「下一站人太多了」(誤)


兩旁的民房漸多，也逐漸有一些商店招牌，高知終於到了。高知站最近才翻修完成，外露的鋼架參考鯨魚的線條，當地人稱之「鐵鯨魚」，才出站就看到站前廣場有幾個少年騎著特技腳踏車練習，這些大概就是大膽的土佐之子吧。


三、入鄉隨俗

高知站附近有些大樓，道路寬廣，雖然沒有商家在營業，但也有不少跟我同樣星夜到訪的遊客，走在馬路上並不會感到害怕。過了高知橋，就是今晚住宿的高知グリーンホテルはりまや橋，高知市內的旅館不多，大致上集中在兩個區塊，一個是高知站，另一個就是はりまや橋，高知站搭JR固然方便，但鬧區是在はりまや橋附近，兩者相距一公里多，屬於步行有點尷尬的距離。挑選這間旅館正是因為他位置適中，從はりまや橋走過去大約五百公尺，而到車站也不遠，此外早上想逛位在追手筋上著名的「日曜市」也只要出巷子口就到，況且價錢合理，算是最划算的選擇。雖然楽天上面有些人抱怨附近熱鬧聲音太吵，但我實際住過後覺得五樓還在忍受範圍內。

把行李抬上樓梯，才走到櫃檯，領班就問我是不是台灣來的客人，固然我比較晚到，但看來他們有確實調查訂房資料。旅館雖然不如第一天住的ブルーウェーブイン四ツ橋新穎，不過在這個疲憊而又一事無成的夜晚，親切的服務真的讓人整個心情都穩定了下來，照我之前要求的給了有網路的禁煙房，很快辦完check-in手續，順便買了隔天要用的MY遊バス切符，就回到了房間。房間不大，但大致上乾乾淨淨的，或許是做了心理準備，居然沒有想像中小，這是此次旅途中唯一連待兩個晚上的房間。

￥7,900 (4,200 + 3,700) / 2 nights


狹窄的桌面，但已經習慣了。



床墊有一點老舊，有些僵硬，不過比想像中大。



窗外沒有什麼景色，空間剛好一人用。這間並非中央空調，右上角有分離式冷氣，吹起來有點冷。



又是共用龍頭的浴室，商務旅館最苛的地方就藏在這裡。


講到土佐，就一定會想到酒豪型的人物，我住的旅館附近就是居酒屋聚集的地方，即使到了半夜都還是很熱鬧。而高知最著名的食材之一就是鰹魚，雖然烏龍麵的行程鎩羽而歸，但之前已經調查過旅館樓下就是出名的「たたき亭」，網路上曾經看到有人說「講到鰹のたたき就懷念起たたき亭」，碰巧營業時間也晚，於是就把這間排定為高知的第一站。十點多走進去，店裡還有不少人在喝酒作樂，但還是先問老闆娘還有沒有營業，確定沒問題就坐在吧台前，點了一份2,400元的鰹のたたき定食。

我大概是當天的最後一個客人，老闆娘上菜之後跟我說明了一下定食的內容，南蠻風醃青花魚（鯖の南蛮漬け）、鰹魚可樂餅（鰹コロッケ）、還有一道像是黃金蛋搭配洋蔥之類的醬料，當然還有少不了的鰹のたたき。半凝結狀的蛋黃配上酸酸甜甜的醬料非常清爽，青花充滿油脂卻不腥，鰹魚可樂餅也吃得很過癮，但最重要的就是鰹のたたき，厚切的鰹魚生魚片由稻桿燒過，留下薄薄一層的微焦，再配上蒜頭洋蔥紫蘇以及柚子醋一起入口，生魚的鮮、表皮的香、蒜頭的辛、洋蔥的衝、還有柚子醋的酸，每一種味道都非常激烈，但各有特色的味道，又融合成一種獨特的痛快感。有人形容這種料理就像是在口中大打一場，絕對是料理中的動作片。吃下去之後忍不住跟老闆娘又加點了一杯栗焼酎，帶點微醺回到了飯店，一天的煩惱壓力立刻拋到一旁，總之來到高知吃飯千萬不要省酒錢。

関西中四国一人旅(06)坂上之雲

18 Sep. 10


一、内子散策

前一晚都在泡溫泉，早上起來精神特別舒爽，剛過七點就自己醒來，前一天安排的早餐時間是八點鐘，於是先帶著充滿電的相機去補拍昨晚遺漏的部分。早餐是簡單的和食，內容包括當地名物じゃこ天、瀬戸內小魚、煮的甜甜的土雞、鹹鮭魚、還有愛媛豚的培根蛋。飯後又去泡了最後一次溫泉，泡完時間似乎比想像中還有餘裕，就開始一邊看電視一邊擦防曬乳，動作一慢，前面省下的幾分鐘就白搭了（永遠不要自以為時間太多）。check-out後還要穿過商店街走到電車站，買了張一日券（記得使用的時候要刮下當天的月日，不要多刮，否則就失效了），這樣下去原定行程八成又要告吹了，到JR松山站時間已經迫在眉睫，寄物櫃偏偏在車站的最外圍。放了行李眼睜睜的看著特急從眼前跑掉，下一班特急要等一個小時，只能搭普通車了。

比起舒適的特急，普通車對我而言一點都不普通，因為普通車只有一節車廂，一站一站停，代價是特急的兩倍時間，搖搖晃晃地開向懷舊小鎮内子。車上載了兩個「遍路さん」，四国有88座在1,200年前由弘法大師開創的靈廟，全部參拜一輪可以消除88種煩惱，獲得88種福分，走完一圈的行程稱為四国遍路。話說菅首相經四国遍路修行後連大內高手小澤都成了手下敗將，可見四国確實是適合修行之地....内子已是内子線上特急會停靠的「大站」，但還是十分寂寞的只有我一個人出站。出了剪票口的右手邊的「旅里庵」可以租車，老街跟車站間有點距離，騎單車去正好，我選了500圓兩小時的電動車。幸好選了電動車，因為從地圖上沒注意到内子是個溪谷，必須爬坡才能進到老街。


普通車內部的模樣，其實跟電車差不多，注意右下角的遍路さん，特徵是斗笠與弘法大師化身的金剛杖。



普通車的外觀，就只有一節車廂。


内子以前是蠟燭產地，繁華一時，因為深居山中，用的是木蠟，據說燒起來的火炬跟油脂製成的蠟燭不太一樣。維新之後隨日本近代化，這條街也隱沒在寧靜的溪谷中。老實說，除了早上搭車的失誤之外，這一段在整趟旅途中比較失敗，一開始就騎錯路，沿著河邊一路騎到最深處的高昌寺，在醜醜的臥佛前面待了一段時間，等回到内子老街時發現不僅是「上芳我邸」整修中，連「大村家」都在修理，兩棟豪宅雙雙落空，剩下的也看得意興闌珊。回程想起要找内子座，路上標示卻不太清楚，錯過所在位置的小巷，早上可以拖遲，下午絕對不能悲劇重演，最後便放棄了多繞幾圈的機會直接回内子站。


内子當地房屋的屋脊，可以看出以前作工的講究。



當地舊屋的模樣



内子老街，可惜只有這一條。


二、松山藩的志氣

回程搭特急，不到半小時就到了JR松山站，立刻上了電車直奔松山城。松山城在關原戰後由加藤嘉明所築，但還沒完成就被改封，最後回到了松平家的手中。松山也是四国當中唯一的親藩，保守色彩向來較為鮮明。我們經常聽到「封建餘毒」之類的負面詞彙，不過司馬遼太郎在維新三部曲的「坂の上の雲」中以松山當背景，描寫明治維新後的「青春期」，青年秋山兄弟好古帶領騎兵，真之擔任海軍參謀，還有徘聖正岡子規，三人活躍在文武場上都引領了時代風潮，小小一個城下町卻英雄輩出，舊的封建制度留下的不全是腐敗落伍的糟粕，日本人在其中培養出某種屬於自己的氣質。維新之後，這樣的特質仍舊扮演了一定的推力。



在大街道下車，眼前這條街就是昔日秋山兄弟等下級武士所居住的城下町，纜車道筆直地傍山而行，走一小段就到了東雲口纜車站，有許多穿著大正復古服裝的「マドンナ」在大廳協助購票，這次跑的地方幾乎都不算人太多，很多景點都讓人感到人力過剩。「四国でトクするパスポート」雖然適用松山城，但坐纜車仍是原價來回500圓，所以若有折價券分開購買比較划算。去程的時候被連合艦隊軍官扮相的大哥攔下來拍照，雖然沒有強制購買，但我實在想跟他們說一張1,000圓太貴了....


滑雪纜車的模樣，並不是很高，怕高的人也可以考慮看看。


松山城標高132公尺，有可以直接上去的登山道，但時間寶貴，還是搭乘纜車比較理想。纜車有兩種，一種是一般有車廂的纜車（ロープウェイ），另一種則是只有一張椅子的滑雪纜車（リフト），購票後可以任選。上山的時候是正午，有屋頂的會舒服一點，這台纜車是昭和30年(1955)落成的，跟這個城市一樣充滿歷史感。纜車的終點站在半山腰，離天守有一段距離，經過一些賣店就是天守閣入口，轉彎後先看到的是高大的城垣，也要爬山，九月已稍涼，但正午登城還是感到灼熱。坡道的盡頭就是坂上之雲片頭三個青年合照的景點，當時已廢藩置縣，在這個過時的山城中，昔日武士們在新時代堅定地向上爬，一步一步登上去的同時仍依稀能感到那種時代變遷的激動感。


松山城連立式天守，小天守要記得繞上去看一下，不然回程會錯過。


轉上坡會看到乾門還有乾櫓，可以換穿拖鞋進去打太鼓享受敵襲的快感。穿越幾個門後，大天守就矗立在前，松山城規模自然不若姫路城，但仍是嚴密的連立式天守，一堆櫓把城圍得密不透風。換上拖鞋進天守一探究竟，松山城天守是三層木造建築，非常涼爽。跟遊人如織的姫路城相比，這裡悠閒得多，上層有影像放映室，因為要放影片，燈光暗淡，有些觀眾半躺半臥我都懷疑他們打算在這裡睡午覺。裡面提到天守是作戰設施，通常不安裝調節溫度的天花板或者放置東西的地板隔間，但松山城一應俱全，可能是因為這座山孤立在平原上，四周任風吹拂，特別舒適。展館中有過去的藩主題詩「人皆苦炎熱，我愛夏日長，薰風自南來，殿閣生微涼」，說不定在承平的江戸時代，這個遙遠的徳川家譜代已經把城當成了度假的別墅。雖然以上只是沒有理由的推測，但直到現代，愛媛県雖是四国最大縣，縣民的休閒娛樂時間也是全日本第一，身為藩主懂得享受人生也沒什麼好奇怪的吧。


古代工匠的幽默：監工的畫像，這也是日本漫畫傳統的一部分嗎....


松山城的眺望非常好，松山三面環山一面對海，從天守看出去山海市街盡收眼底，對著松山市公園的兩個古怪城堡望出去就是瀬戸內海，另一面則是昨晚住宿的道後溫泉。大天守樓頂雖然比起熊本之類的巨城並不寬廣，但來客都忍不住多看一眼。瀬戸內海的蒸散水氣繚繞，遠山上飄著幾朵雲，一步一步爬到這個地方，眼前豁然開朗，司馬遼太郎寫作喜歡用一種「鷹的視野」綜觀全局，或許松山這個保守又土氣的小城正有著他喜愛的舊時代理想特質，堅毅中帶著樂觀，青年們抱著熱情與志向朝著高掛在山上的雲前進，陪著這個小小的島國度過了最艱難的時刻。


松山城望出去的瀬戸內海雲氣，日光閃爍著非常美麗。



這就是「坂上之雲」了


三、告別歷史的街道

離開了天守，買了當地特產蜜柑霜淇淋，一邊吃一邊搭著滑雪纜車下山。早上在JR松山站丟了行李，原本以為時間會充裕一些，沒想到慢慢走到大街道口已經四點了，原本預定的坂上之雲博物館大概沒時間參觀了，更不用說逛大街道，於是加快腳步準備當個拍完就走的觀光客，博物館就在大街道的斜對面巷子裡，但迫於時間只能外面拍張照留念，在這塊畸零地中，安藤忠雄設計的三角建築玻璃帷幕映著城山以及天空，更深處的萬翠莊則是大正時期舊松山藩主改封華族後的伯爵宅邸，江戸時代的城、大正時代的別墅、還有平成年間的博物館都匯集於此，這座城山就是松山的歷史縮影。如果慢慢走，光在松山待兩天也不成問題，這次時間有限，只有一天多一點的時間，顯得有些壓迫實在可惜。


萬翠莊，大正時期華族的宅邸樣貌。



坂上之雲博物館，因為西曬有一些玻璃窗拉起窗簾，玻璃上會投射出城山的景象。



臨去前拍攝的大街道，事實上連這條主要商店街都面臨了來自郊區大賣場的嚴苛挑戰，松山的近郊大概就有兩三家，全日本的情況也都類似。LAFORET一度從原宿跨足至此，但不久就以建築安全結構堪虞而撤離。



搭乘電車回到JR松山站，準備前往香川，這一趟是旅途中繞路最大的一段，從松山往高松的路線是Ｍ字型，必須經過今治半島與西讚的山區。拿行李搭上特急潮風號，SUPER SEAT坐起來頗為舒適，但8000系電車是類似台灣太魯閣號的搖擺列車，一路高速行駛，過彎不減速的兇猛程度不下新幹線。瀬戸內海側的景色多變，並沒有想像中的無趣，過了今治不遠，右側窗外就會看到號稱西日本最高峰的石鎚山系，甚至有一段還可以看到瀬戸內海的落日。不過大致上還是以工業區居多，巨大的機具佈滿了海岸，實在很殺風景；然而觀光業號稱無煙囪工業，工業國家沒有煙囪仍是痴人說夢，威尼斯落日的方向，也同樣被工業區的煙囪給塞滿，對我們這些過客而言，遺憾中又有些無奈。


從列車上遠眺石鎚山


擺盪式列車過彎的模樣，這真的不是把鏡頭打斜。

関西中四国一人旅(05)四国初上陸

17 Sep. 10


一、馳騁瀬戸內海

從広島搭新幹線HIKARI到福山只要20分鐘，福山站的旁邊就是福山城，打開車站窗戶探出鏡頭就可以輕鬆拍到。福山也是一個轉運大站，所以還算熱鬧。出站後沿著左手邊走到天滿屋百貨前就是巴士轉運站，今天要搭福山－今治的しまなみライナー，這個路線會從尾道穿越瀬戸內海諸島，經過所謂的しまなみ海道（島波海道）一路通到今治，是很受歡迎的兜風路線。岔題一下，広島到松山也可以直接從広島市內的宇品港或直接到呉港搭瀬戸内フェリー，直線距離應該會比從福山搭車更快一點，但我想體驗一下海上高速公路，所以選擇繞路。


福山城，下車就可以照到的簡單景點。



福山站，周圍有不少百貨賣店，轉乘防無聊。


沿途會經過金券屋，外面有販賣機，福山－今治只要2,150圓，是網頁原價的九折，不需要到巴士站買票。下午兩點太陽正毒，等車的地方沒有任何遮蔽，大家都靠著一堵牆遮陽。客運進站，排隊的人陸續上車，原本以為有機會包車，沒想到這班車乘客不少，沒辦法坐到最前面的位置。しまなみライナー是三家聯營的，今天這班是當地鞆鉄道的巴士，厚重的電視機看來有些老舊。


しまなみライナー內部照，有點老舊的巴士。


下午搭乘，等一下南行右側一定會西曬，就選了左邊的位置。客運沿著平面道路往尾道方向行駛，路上車潮有點多，全程約一個半小時的車程，通過島波海道大約要一個小時，我將倒數計時器設了二十分鐘小睡一下，沒想到醒來時已經離開尾道上了第一個島「向島」了。外面看起來像是夾在兩山中間，又往前走了一小段，看到一座吊橋，瀬戸內海周圍的地形破碎，開發程度有限，一側墨綠的山頭錯落在靛藍的靜海中，另一側燦爛的陽光則閃爍了整個海面，道路左曲右折切過一個又一個的島，尤其大三島與伯方島之間的展望特好，陸海交錯跟搭船的感受又不太一樣。不過島波海道因為只有單一車道，所以非常容易塞車，請計畫前往的人多注意路況，可以參考這個「渋滞予報」。


瀬戸內海的各種藍色系變化



しまなみ海道一路幾乎都是容易塞車的單一車道，只有少數地方設置超車道。


連通各島的都是這種吊橋


穿過大島就到了最後的三連吊橋，用兩個小島充當橋墩，連續三座吊橋從大島跨海直通今治。這一段也是很多單車族喜歡挑戰的地方（從今治側上橋），但我太懶了，還是搭車通過就好。在路肩可以看到偶爾通過的單車，穿過了好幾個塔柱後，就像打開四国大門一樣，第一站今治就在眼前。


三連吊橋一重又一重的橋柱


二、第一印象

到了站前下車，這裡實在比我想像中的還要荒涼，參考旅遊手冊以為今治是「愛媛第二大城」，其實這個第二大城規模差了很多，房子都矮矮小小的，可能比台灣一些縣轄市還要荒涼，只有一座今治國際大飯店鶴立雞群，幸好沒有選在這裡住宿。

有接近半小時的轉車時間，因為沒什麼好逛的，就在綠色窗口劃了剩下幾天的座位，這次旅行有一個小經驗是：劃位永遠比你想像中的需要時間來得多。即使是JR PASS，四五段行程加上排隊大概就要用上20分鐘。劃位的時候出了一點小意外，原定三天後的新幹線HIKARI禁煙指定席似乎滿座，隱約可以感到連假帶來的人潮，後來發現還剩兩個位置，一個是沒窗的，一個是沒播音的，不管哪個我都可以接受，畢竟山陽新幹線沒什麼好看的，有座位最重要，最後選了靜音車廂。

這時離列車進站的時間已不遠，趕緊拖著行李跑上月台，今治到松山的特急要30分鐘，予讚線用的特急是8000系電車しおかぜ（潮風）。明明是第一第二大城，今治到松山中間只停一站，穿梭在狹隘的山邊，間或有些平房，偶爾穿過一段平坦的田地，不久又是貼著海邊行駛，這就是四国的田園風光。日本原就是個沒有多少平原的國家，四国又更明顯，不僅在地理上被瀬戸內海給分開，崎嶇的山地更將整個島切割得支離破碎。

接近六點，終於來到了今晚的目的地松山，下車後先拿了一本「四国でトクするパスポート」，到了鉄道案内所發現已經沒有了，經由他的指示轉向JR櫃台索取，終於拿到手，這一本對遊四国多數的景點都有些優惠。松山是四国中唯一的指定都會圈，意即四国第一大城，但松山站卻很古樸，據說是仿照舊車站的造型而重建，外人或許會感到有些不解，但松山似乎是個頗重傳統的地方，即使現在的鬧區依舊是建立在從前的城下町，重製舊車站也沒什麼好奇怪的。

如前所述，JR松山站其實是松山市的邊陲而非核心。相對於市中心的松山「市」站（跟松山站不同），這裡荒涼得多。但也因為如此，JR松山站邊有一些比較巨型的商場，出松山站左轉過去的大馬路走五分鐘有二手貨的BOOK OFF/HARD OFF、電器類的デオデオ、還有大賣場フジグラン，足夠讓人逛一陣子，想買的東西大致上都找得到，在島波海道時我的相機沒電了，考慮之後決定買個充電器。

松山的主要大眾運輸工具也是電車，穿過松山站前的地下道就到了電車月台，碰巧這次待比較久的広島松山高知三個都市都以電車為主，其中松山的電車不知為何感覺特別凶猛。松山市電車跟這個城市一樣古舊，老式的橘黃配色，木頭也因為長年使用而暗沉，但街車仍舊神采煥發，一邊怒吼一邊加速，沿著護城河轉彎發出尖銳金屬摩擦聲。猛烈的電車上，松山人卻顯得氣定神閒，據說普遍而言松山人好相處，這兩天待在這裡似乎也常看到不認識的人彼此攀談，不是義大利人那種很聒噪的你一言我一語，而是隨意聊聊，到站就翩然離開。愛媛県農工商產業平均，松山則是個守舊的地方，或許因此讓這裡顯得格外穩定。


三、道後的夏夜熱鬧的不得了

一路搭到終點站道後溫泉，這裡也是今晚落腳的地方。下車就看到巨大的道後商店街招牌，沿著Ｌ型的商店街一路走到底就是名勝道後溫泉本館，繞過本館旁邊，今晚住的是本館正後面的茶玻瑠，原本訂的是市區的平價旅館，但想想跑一趟沒住溫泉旅館總覺得有點可惜。如果想住道後溫泉，有幾點要特別注意，第一、道後近山，很多號稱步行十分鐘的其實要爬山，如果拖著行李可能滿辛苦的；第二、道後溫泉地區的旅館競爭激烈有如熱帶雨林植物一般，搶輸了就得往山上跑，即使搶贏了，別人也可能蓋得比你高。大致上來說這間茶玻瑠c/p值很不錯，去年才重新裝修完畢，館內室內室外風呂皆備，位在旅館第一排，展望也不錯，正對松山城的城山，晚上可以遠遠望見閃閃發光的松山城（可惜比想像中小）。

以前溫泉旅館一向是跟旅行團，常住到閹割版的，這次在楽天訂的方案雖然說沒有額外服務，但從踏進旅館經理還是一路領我到房間，先擺好了座椅請我坐下，然後跪在前面開始跟我講解一些基本問題與解決。經理離開後，負責整理樓面的人也來到房間，倒茶準備點心然後鋪床。一個人接受服務其實有點不好意思，不過在日本多待幾天後也比較習慣這樣的感覺了，這點之後再詳述。（btw.如果對溫泉地區沒有特別執著，只想在旅館泡泡溫泉，其實我一開始訂的ホテル三番町只要3,980就有房間了，設備似乎也頗齊全，地點在市區的大街道上更方便。）


房間內部的模樣


玄關外面是浴室與洗手間，其實在溫泉旅館中總是有點雞肋。

接近晚上八點，把東西稍微整理一下，換上浴衣準備去今天的重頭戲道後溫泉本館。在櫃檯寄了鑰匙，因為道後溫泉本館是不供應毛巾肥皂的（須另外付費），旅館提供了一個裡面有小毛巾與肥皂的竹籃，讓人一身輕盈的前去享受。這一帶的旅館大概都會提供折價的入場券，但之前提到的「四国でトクするパスポート」提供的八折優惠更便宜，別浪費了。

道後溫泉本館是十九世紀末完成的唐破風建築，厚實中帶點趣味的微圓屋頂是其特徵，也是神隱少女「油屋」的原型，初看似乎不夠巨大，不過若站在正中間往上看，感受建物的厚重氣勢，似乎就有那種味道。雖被劃為重要文化財，但已提供來客泡湯超過一百年了，今後仍會繼續下去。館內有兩個池，還有三層樓，依價格排列依序是「神の湯」(400圓)、「神の湯2階」(800圓)、「霊の湯2階」(1200圓)、「霊の湯3階個室」，「霊の湯」可以兼泡兩種並參觀皇室專用的又新殿，「2階」能到二樓的大廣間休息，「3階個室」顧名思義就是包廂，其中有一間夏目漱石愛用的「坊っちゃんの間」供人參觀。最老的池是男湯的神の湯（女性遊客抱歉了），也就是坂上之雲中本木雅弘撲通一下跳進去的場景。


道後溫泉本館全貌，因為相機沒電了，這是第二天早上補拍的。



傳說中是一隻鶴到此療傷而讓人發現這個溫泉的，除了屋頂，兩側的柵欄也同樣是鶴型。


進場後先把鞋子鎖在鞋櫃，我選擇的是神の湯2階，要注意的是動線有些複雜，除了男女不能搞錯之外，買二階的要先上樓找個座位，買最便宜的階下則直接進入一樓的更衣室，建議是有空的話一定要買二階，理由後述。一開始沒聽清楚賣票的說什麼，於是他就找了個人帶路，到了二樓會有人給你適合身材的浴衣，雖已穿上旅館的浴衣，仍建議換這裡的，因為泡完還是可能出汗。帶著浴衣下樓到更衣室，若身上帶了相機錢包之類的貴重品，也有上鎖的櫃子。

終於可以泡湯了，在旁邊先用肥皂沖洗身體，再進池中，客人們好奇的觀賞著造型獨特的給水口，在這個既古老又新奇的浴池中，也讓心情平緩下來，解除這幾天奔波的辛勞。牆壁上的藍白畫瓦用的是愛媛県的另一樣名產「砥部焼」，百年的歷史讓這間澡堂的一切都變得平滑，古老但不破舊。泡完全身舒暢，擦乾身體套上浴衣又上樓去。

回到二樓的大廣間，服務人員拿了簡單的茶和煎餅，九月下旬的晚風已帶些許涼意，沁入竹簾格外舒爽，喝了幾口茶，吃完煎餅，窗外忽然咚咚作響，原來是道後地區夏季八九月的夜間特別演出，僅隔一個馬路的距離，勁道十足的太鼓聲傳進了這個地方。二樓來客並不多，太鼓聲雖穿過竹簾，但室內的氣氛依舊平靜，薄薄一縷竹簾之隔，火熱的演出變得更有層次，鬧中有靜，靜中又有鬧，偶爾隱約聽到外面群眾的喧嘩浮躁，隨即被穿堂微風拂散，就算只看著屋外細細的柳葉，也足以品味再三。僅是這麼坐著，竟感覺半小時飛快地就過去，真是少有的體驗。米其林指南給了這裡三顆星，道後溫泉本館不只有裡面的浴池，有機會請務必要感受一下這間建築本身的魔力。


二階的大廣間，前一晚就坐在這棵柳樹旁享受屋外的熱力。


九點泡完回到旅館帶了錢包出門，又上街去晃了一下，店家都還開著，也許因為隔天就是連假的開始，這天道後商店街也營業到很晚。吃了支愛媛名產蜜柑的Gelato，買明信片還有土產，走到商店街入口，在放生園泡了一下足湯，回程往上坡走了一點，嘗試了幾間飯店附設的足湯，不過在老英格蘭（オールドイングランド）門口被一個大叔問「要不要來點好玩的」，只好立刻掉頭回房間，花錢住溫泉飯店當然要多用幾次飯店設備才划算，十點又上樓泡了一輪，其實飯店的展望風呂很不錯，但比起剛剛的神體驗還是只能屈居其下了。買了罐啤酒回房間喝，結束這愉快的一人溫泉之夜。

￥7,500 (7,350 + 150) / per night
附早餐



道後商店街的頂蓋同樣模仿道後溫泉本館的造型