一、内子散策
前一晚都在泡溫泉，早上起來精神特別舒爽，剛過七點就自己醒來，前一天安排的早餐時間是八點鐘，於是先帶著充滿電的相機去補拍昨晚遺漏的部分。早餐是簡單的和食，內容包括當地名物じゃこ天、瀬戸內小魚、煮的甜甜的土雞、鹹鮭魚、還有愛媛豚的培根蛋。飯後又去泡了最後一次溫泉，泡完時間似乎比想像中還有餘裕，就開始一邊看電視一邊擦防曬乳，動作一慢，前面省下的幾分鐘就白搭了（永遠不要自以為時間太多）。check-out後還要穿過商店街走到電車站，買了張一日券（記得使用的時候要刮下當天的月日，不要多刮，否則就失效了），這樣下去原定行程八成又要告吹了，到JR松山站時間已經迫在眉睫，寄物櫃偏偏在車站的最外圍。放了行李眼睜睜的看著特急從眼前跑掉，下一班特急要等一個小時，只能搭普通車了。
比起舒適的特急，普通車對我而言一點都不普通，因為普通車只有一節車廂，一站一站停，代價是特急的兩倍時間，搖搖晃晃地開向懷舊小鎮内子。車上載了兩個「遍路さん」，四国有88座在1,200年前由弘法大師開創的靈廟，全部參拜一輪可以消除88種煩惱，獲得88種福分，走完一圈的行程稱為四国遍路。話說菅首相經四国遍路修行後連大內高手小澤都成了手下敗將，可見四国確實是適合修行之地....内子已是内子線上特急會停靠的「大站」，但還是十分寂寞的只有我一個人出站。出了剪票口的右手邊的「旅里庵」可以租車，老街跟車站間有點距離，騎單車去正好，我選了500圓兩小時的電動車。幸好選了電動車，因為從地圖上沒注意到内子是個溪谷，必須爬坡才能進到老街。
普通車內部的模樣，其實跟電車差不多，注意右下角的遍路さん，特徵是斗笠與弘法大師化身的金剛杖。
普通車的外觀，就只有一節車廂。
内子以前是蠟燭產地，繁華一時，因為深居山中，用的是木蠟，據說燒起來的火炬跟油脂製成的蠟燭不太一樣。維新之後隨日本近代化，這條街也隱沒在寧靜的溪谷中。老實說，除了早上搭車的失誤之外，這一段在整趟旅途中比較失敗，一開始就騎錯路，沿著河邊一路騎到最深處的高昌寺，在醜醜的臥佛前面待了一段時間，等回到内子老街時發現不僅是「上芳我邸」整修中，連「大村家」都在修理，兩棟豪宅雙雙落空，剩下的也看得意興闌珊。回程想起要找内子座，路上標示卻不太清楚，錯過所在位置的小巷，早上可以拖遲，下午絕對不能悲劇重演，最後便放棄了多繞幾圈的機會直接回内子站。
内子當地房屋的屋脊，可以看出以前作工的講究。
當地舊屋的模樣
内子老街，可惜只有這一條。
二、松山藩的志氣
回程搭特急，不到半小時就到了JR松山站，立刻上了電車直奔松山城。松山城在關原戰後由加藤嘉明所築，但還沒完成就被改封，最後回到了松平家的手中。松山也是四国當中唯一的親藩，保守色彩向來較為鮮明。我們經常聽到「封建餘毒」之類的負面詞彙，不過司馬遼太郎在維新三部曲的「坂の上の雲」中以松山當背景，描寫明治維新後的「青春期」，青年秋山兄弟好古帶領騎兵，真之擔任海軍參謀，還有徘聖正岡子規，三人活躍在文武場上都引領了時代風潮，小小一個城下町卻英雄輩出，舊的封建制度留下的不全是腐敗落伍的糟粕，日本人在其中培養出某種屬於自己的氣質。維新之後，這樣的特質仍舊扮演了一定的推力。
在大街道下車，眼前這條街就是昔日秋山兄弟等下級武士所居住的城下町，纜車道筆直地傍山而行，走一小段就到了東雲口纜車站，有許多穿著大正復古服裝的「マドンナ」在大廳協助購票，這次跑的地方幾乎都不算人太多，很多景點都讓人感到人力過剩。「四国でトクするパスポート」雖然適用松山城，但坐纜車仍是原價來回500圓，所以若有折價券分開購買比較划算。去程的時候被連合艦隊軍官扮相的大哥攔下來拍照，雖然沒有強制購買，但我實在想跟他們說一張1,000圓太貴了....
滑雪纜車的模樣，並不是很高，怕高的人也可以考慮看看。
松山城標高132公尺，有可以直接上去的登山道，但時間寶貴，還是搭乘纜車比較理想。纜車有兩種，一種是一般有車廂的纜車（ロープウェイ），另一種則是只有一張椅子的滑雪纜車（リフト），購票後可以任選。上山的時候是正午，有屋頂的會舒服一點，這台纜車是昭和30年(1955)落成的，跟這個城市一樣充滿歷史感。纜車的終點站在半山腰，離天守有一段距離，經過一些賣店就是天守閣入口，轉彎後先看到的是高大的城垣，也要爬山，九月已稍涼，但正午登城還是感到灼熱。坡道的盡頭就是坂上之雲片頭三個青年合照的景點，當時已廢藩置縣，在這個過時的山城中，昔日武士們在新時代堅定地向上爬，一步一步登上去的同時仍依稀能感到那種時代變遷的激動感。
松山城連立式天守，小天守要記得繞上去看一下，不然回程會錯過。
轉上坡會看到乾門還有乾櫓，可以換穿拖鞋進去打太鼓享受敵襲的快感。穿越幾個門後，大天守就矗立在前，松山城規模自然不若姫路城，但仍是嚴密的連立式天守，一堆櫓把城圍得密不透風。換上拖鞋進天守一探究竟，松山城天守是三層木造建築，非常涼爽。跟遊人如織的姫路城相比，這裡悠閒得多，上層有影像放映室，因為要放影片，燈光暗淡，有些觀眾半躺半臥我都懷疑他們打算在這裡睡午覺。裡面提到天守是作戰設施，通常不安裝調節溫度的天花板或者放置東西的地板隔間，但松山城一應俱全，可能是因為這座山孤立在平原上，四周任風吹拂，特別舒適。展館中有過去的藩主題詩「人皆苦炎熱，我愛夏日長，薰風自南來，殿閣生微涼」，說不定在承平的江戸時代，這個遙遠的徳川家譜代已經把城當成了度假的別墅。雖然以上只是沒有理由的推測，但直到現代，愛媛県雖是四国最大縣，縣民的休閒娛樂時間也是全日本第一，身為藩主懂得享受人生也沒什麼好奇怪的吧。
古代工匠的幽默：監工的畫像，這也是日本漫畫傳統的一部分嗎....
松山城的眺望非常好，松山三面環山一面對海，從天守看出去山海市街盡收眼底，對著松山市公園的兩個古怪城堡望出去就是瀬戸內海，另一面則是昨晚住宿的道後溫泉。大天守樓頂雖然比起熊本之類的巨城並不寬廣，但來客都忍不住多看一眼。瀬戸內海的蒸散水氣繚繞，遠山上飄著幾朵雲，一步一步爬到這個地方，眼前豁然開朗，司馬遼太郎寫作喜歡用一種「鷹的視野」綜觀全局，或許松山這個保守又土氣的小城正有著他喜愛的舊時代理想特質，堅毅中帶著樂觀，青年們抱著熱情與志向朝著高掛在山上的雲前進，陪著這個小小的島國度過了最艱難的時刻。
松山城望出去的瀬戸內海雲氣，日光閃爍著非常美麗。
這就是「坂上之雲」了
三、告別歷史的街道
離開了天守，買了當地特產蜜柑霜淇淋，一邊吃一邊搭著滑雪纜車下山。早上在JR松山站丟了行李，原本以為時間會充裕一些，沒想到慢慢走到大街道口已經四點了，原本預定的坂上之雲博物館大概沒時間參觀了，更不用說逛大街道，於是加快腳步準備當個拍完就走的觀光客，博物館就在大街道的斜對面巷子裡，但迫於時間只能外面拍張照留念，在這塊畸零地中，安藤忠雄設計的三角建築玻璃帷幕映著城山以及天空，更深處的萬翠莊則是大正時期舊松山藩主改封華族後的伯爵宅邸，江戸時代的城、大正時代的別墅、還有平成年間的博物館都匯集於此，這座城山就是松山的歷史縮影。如果慢慢走，光在松山待兩天也不成問題，這次時間有限，只有一天多一點的時間，顯得有些壓迫實在可惜。
萬翠莊，大正時期華族的宅邸樣貌。
坂上之雲博物館，因為西曬有一些玻璃窗拉起窗簾，玻璃上會投射出城山的景象。
臨去前拍攝的大街道，事實上連這條主要商店街都面臨了來自郊區大賣場的嚴苛挑戰，松山的近郊大概就有兩三家，全日本的情況也都類似。LAFORET一度從原宿跨足至此，但不久就以建築安全結構堪虞而撤離。
搭乘電車回到JR松山站，準備前往香川，這一趟是旅途中繞路最大的一段，從松山往高松的路線是Ｍ字型，必須經過今治半島與西讚的山區。拿行李搭上特急潮風號，SUPER SEAT坐起來頗為舒適，但8000系電車是類似台灣太魯閣號的搖擺列車，一路高速行駛，過彎不減速的兇猛程度不下新幹線。瀬戸內海側的景色多變，並沒有想像中的無趣，過了今治不遠，右側窗外就會看到號稱西日本最高峰的石鎚山系，甚至有一段還可以看到瀬戸內海的落日。不過大致上還是以工業區居多，巨大的機具佈滿了海岸，實在很殺風景；然而觀光業號稱無煙囪工業，工業國家沒有煙囪仍是痴人說夢，威尼斯落日的方向，也同樣被工業區的煙囪給塞滿，對我們這些過客而言，遺憾中又有些無奈。
從列車上遠眺石鎚山
擺盪式列車過彎的模樣，這真的不是把鏡頭打斜。
