関西中四国一人旅(04)広島市區巡禮

17 Sep. 10

一、和平之火

今天早上排定的是市區觀光，七點半起床下樓吃早餐，多加這400圓附早餐果然選對了，內容十分豐盛，沙拉香腸培根蛋醬菜海苔納豆白飯等和洋食的標準餐點全都有，水果優格等甜點也一應俱全，比較特別的是還提供牛丼與広島名物つけめん，つけめん沾上醬油吃起來有點像台灣的油麵。

把行李寄在櫃檯後就出門準備搭電車，這時犯下一個低級錯誤，過馬路看到電車正在站裡等著很高興就上車，突然發現這是逆向，趕緊投下150圓跳車。其實昨晚也搞錯了電車的投幣口，總之重點是後門上車，下車投150圓，沒有零錢的話記得到前面換錢。広島的電車也是五花八門，有新型的歐洲進口車，也有原爆逃過一劫的老車。電車的來回方向並不在同一點設站，所以逆向要往回或往前走一個路口。來到原爆ドーム已經九點了，其實原爆資料記念館算是比較早營業，8:30就會開門，如果七點多出門說不定十點左右就可以結束行程，不過因為早餐加上繞路，整個行程就拖晚了。下車的對面就是日本的台中球場舊広島棒球場，比起不遠的SOGO似乎還要小一點。

原爆ドーム是負面世界遺產，核子武器最直接的見證，其實這座建築早該倒塌，日本政府花了很大的力氣撐住這棟建築不讓他倒下，除了平常風景照上會留下的圓頂外，地面更是維持著無數破碎瓦礫的模樣。原爆在一個瞬間看似消滅了一切，其實並不是切口平整的抹去，留下了許多大小不一的破片。毀滅的恐怖超出了語言能夠訴說的範圍，因此核爆受難者的遺言在這個設施中只是陪襯，只是牆上一個一個的名字，真正具有解釋可能性的隱藏在那堆已經不在的斷垣殘壁中，劃下一個範圍，稱這是為了和平而讓人永誌於心，或許這就是「奧許維茲倖存者」提到的代言。較諸長崎新建的和平噴泉，広島留下了這座圓頂建築而成為原爆的代名詞，一切都可以被毀滅，但在被毀滅的空白中產生新的論述，這棟原爆的遺跡既是真的又不是真的。

和平記念公園當中記下了各種犧牲者的痕跡，當天正好是一群障害支援團體出遊，老師非常認真地向他們解釋和平記念公園的來歷，這個畫面實在非常不協調，邊緣的生與生存之間的一線好像同時擠在這個公園裡。


原爆ドーム，這是最有名的角度。


二、戰爭責任

広島原爆的犧牲者牽連甚廣，除了當地一般居民外，許多年輕的高中生因為勞動工作而受難，更有不少日韓合併時被強拉到日本的韓國人也在其中。大部分的遊客都是懷著誠敬的心來到這個地方，不過我也看到兩個女子在河邊對著原爆ドーム搔首弄姿拍照，走近聽他們的對話，果然開口就是「你站那兒去～」真不愧是崛起大國。


日韓合併的韓國犧牲者


最多的遊客是小學生，不僅在中間的原爆之子像前面塞滿了全國各地小學生送來的紙鶴，也有許多由老師帶隊來參拜的學校。用純潔的心靈洗淨戰爭的罪惡，這種少年十字軍的行為或許也是戰敗國日本的一種抒發管道吧。整個公園都是「慰靈碑」、「犧牲者」之類的詞彙，日本對這兩顆原子彈的態度基本上就認為這是一場屠殺，所以完全不會出現「戰死」兩個字。


原爆之子像與祈福紙鶴



在像前默禱的小學生們



慰靈碑望過去，噴泉上捧著和平之火的雙手上撐住原爆館。


走進和平記念資料館，一樓先詳述了広島市容的歷史發展，字面上很容易可以看出広島是個軍事要地，市內有陸軍軍營，西南日清庚子日露無役不與，宇品港一帶更是整理出的重工業區，往西走則是連合艦隊大本營呉港。繼續往下走則記載了原爆後的広島破壞情況，二樓前段說明核兵器的發展歷史以及對人類的威脅等等。印象最深刻的是有一面牆，滿滿都是歷任広島市長要求UN永久廢除核兵器的信函，這又是之前講的代言問題，死者不語，而生者透過死者的空白滔滔不絕。

二樓後半展示品都是原爆現場的各種遺跡，包括有名的「人影牆」，被強光照射的人影直接烙印在石壁上。另外有一堵紅磚牆像開汽水一樣往中間「擠開」，還有像現代藝術的玻璃牆，烤焦便當頭髮指甲等典型展覽品自然少不了。場內的中小學生「怖い～」「キモい～」不絕於耳，不過每個人手上仍舊拿著筆記本畫圖寫心得，其實我很懷疑小學生對於戰爭的殘忍到底能理解到什麼程度。

在資料館中大致的論述是「日本已無還手之力，英美鬼畜不應下此痛手」。不過事實是日本曾經吞下半個太平洋，即使戰爭末期的情況再怎麼悽慘，還是很難得到廣泛的同情。日本的戰爭責任本來就很難清算了，再加上這兩顆真的爛帳攤不完，彷彿每個日本人都忽然變成大屠殺的受害者。在英美鬼畜的受害者與美國和平的受益者兩種角色之間，日本的矛盾又更深了一層。


原爆和平資料記念館


三、漫步広島街頭

很多人看完原爆相關資料後會覺得情緒難以平復，我個人倒是影響不大，今日的広島氣氛相當平靜，城市的步調不疾不徐，有一種安定感，幾乎已經忘了這裡曾經被煉獄之火給吞噬。離開後就往元安橋走，當初美軍對準更北邊的Ｔ型橋投彈，不過實際落下的位置比較接近東北側的元安橋，爆心地附近如今又是商店街的入口，穿過紙屋町很快就來到鬧區本通。早上從旅館搭電車到公園，回程打算一路逛回旅館。其實広島市區對於物慾不是特強的人而言實在很不錯，轉角是SOGO與賣電器的デオデオ，街區裡有比較大型的サンモール，沿著商店街一路走就是三越，斜對面則是TOKYU HANDS，日本常逛的基本款幾乎都找得到，而且都在方圓一公里內很容易走。可惜早上耽擱了，沒時間多逛，在HANDS找了幾樣想買的東西還有一些特價品就走。


從元安橋走過去的紙屋町商店街入口



広島SOGO，傳聞有人躲在後面沒被炸到。


回到旅館拖好行李，搭到車站已經十二點多了，原定的12:48班車看來該放棄了，決定改搭再晚一小時的班次，今天決定在広島站的「酔心」吃當地的牡蠣料理，這時生意非常好，不過一個人容易找位置，挑了個邊角位置坐下，點了一份炸牡蠣定食，雖然現在不是產季，但炸的火候正好，內鮮外脆，吃起來還是滿令人滿足的。


酔心的午間炸牡蠣定食￥1,200



連広島站都要開快可立，台灣的流行果然就像跑操場一樣，別人多跑幾圈之後不知不覺就落到我們後面了。


吃飽後在車站共構的商場ASSE隨便逛逛，雖然拖著行李箱有點不便，不過還好平日不算特別熱鬧。在書店隨便晃晃就到了新幹線的時間，準備往下一站福山前進，這次真的要渡過瀬戸內海了。

関西中四国一人旅(03)山陽一直線

16 Sep. 10


一、青空撒落的錦帯橋

從宮島口出發約20分鐘就到了岩国站，岩国有兩個特色：美軍的陸戰隊基地與錦帯橋，從岩国站北側出來左手邊就是岩国市公車的乘車處，車票並不便宜，從岩国站到錦帯橋要240圓，可以上車拿整理券，或者直接在窗口跟他說「到錦帯橋」，岩国有好幾種公車，有興趣可以到官方網站查查看自己會搭到哪一種，我搭的是島耕作公車，作者正是岩国出身，上面寫著「島耕作是他若繼續上班族生涯所希望的生活方式」（搞跟作嗎？）。岩国非常安靜，除了為數不多的觀光客之外，公車沿途上車的也幾乎都是老人家，很多人甚至要用助步車走（我一開始還以為是去買菜的），公車上下車的速度也較慢。


「歡迎來到弘兼憲史的世界」



島耕作公車



錦帯橋站，二樓賣當地土產。

不過公車仍舊準時到達，下車往前走兩步就看到橫空的日本三名橋之一錦帯橋，即使是重建的，這橋仍舊非常美，優美的弧度像是飛舞在清溪上的彩帶一樣，據說這種形式的拱橋世界少有。這條河沿著山轉了一個彎，水環抱著山，而錦帯橋又橫跨在頂點之上。這個地方讓我有點想起嵐山，但毫無疑問地錦帯橋比起嵐山的水泥橋漂亮多了。通過錦帯橋必須付300圓，但在過橋之前當然要先走下河道，旁邊有供人拍團體照的好位置，遠山上則可以看到小小的岩国城。這時是枯水期，可以一路走到橋墩下，欣賞結構體交織成的漂亮角度。對岸是吉香公園，據聞花開時伴著錦帯橋非常美麗，裡面有一個以城垣為動機的噴泉，深處則有旧目加田家住宅，保存了昔日中級武士的住家樣貌。雖然現在不是花季，不過環山的寧靜氣氛很不錯。


錦帯橋的倒影



錦帯橋與岩国城



山上的岩国城，雖然不大，但聽說眺望視野很好，可惜沒有時間登上去。



彷彿從天上撒落的錦帶一樣



日本全民運動：申請世界遺產



一路延伸到對岸



旧目加田家住宅


二、重返九州

因為先前行程變更，只好壓縮錦帯橋的觀光時間，三點左右趕緊回頭到來時的公車站，這次要往新岩国站移動。岩国有兩個站，南邊的是JR岩国站，北邊則是新幹線的新岩国站，又因為中間河流受山阻擋轉了個彎，南北交通必須繞開中間的障礙，所以兩者離了將近半個小時的車程。岩国站到錦帯橋大約15分鐘，但錦帯橋與新岩国站之間則有大約20分鐘的車程，車資280圓也較貴。另外，岩国市公車在設計上對JR岩国站的乘客較友善，轉乘時間比較順，相對地從新岩国站往錦帯橋不僅車次較少，轉乘的等待時間也較久。所以這次拿JR PASS的我選擇從岩国站進，再從新岩国站出。

在新岩国站的Heart in買了當地名產岩国壽司（我還找了一下，最後是跟飯糰之類的東西一起擺在冷藏櫃），上了新幹線準備繼續向西移動。新岩国是小站，只有KODAMA會停車，要搭到徳山站轉乘HIKARI。進站的KODAMA是一台老舊的100系新幹線，舒適度與來時的700系自然是不能比，不過只搭十五分鐘就要下車了。


100系的座位，配色有老舊的感覺。



100系車廂內的模樣



100系車頭



500系車頭，流線的造型非常有未來感，不過據友人表示也只有殼好看而已。



進站的500系，尖尖的車頭是其特徵。


徳山看起來是個工業城，無數的煙囪淹沒了狹窄的海灣，等了二十分鐘左右搭上另一班直通小倉的HIKARI，這班列車將直達九州，在山口縣完全不會再作停靠，交通運輸系統就是這樣把鄉下給徹底吸乾吧。短短半小時就到了小倉，二戰末期的原子彈曾經在這座城市上空盤旋了十分鐘，但最後由長崎承擔苦果。上一次到九州已是2005，雖然不是之前來過的地方，總有種好久不見的親切感。轉搭電車前往門司港。


三、跨越関門海峡

門司港在本州與九州的関門隧道接通後，失去了原本九州入口的重要性，不久便人去樓空，90年代重新整理了這塊區域用以推廣觀光，改稱「門司港懷舊區」。門司港站維持了大正時期的門司站原貌，有著左右對稱的古典造型。站內處處可以見到歷史的痕跡，站長室依舊懸掛著「驛長室」，留下了公佈常用漢字前的原貌。而裡面有個洗手的銅盆，則為戰後引揚的無數日本兵下船後洗塵。


終點門司港站集結了許多電車



幸福之泉，也是昔日九州鐵道起點。



門司港站，新文藝復興式建築。



「驛」長室


出站過馬路走一個街口就到了港區，一眼就可以看到觀光指南上的一堆建築，大阪商船、三井俱樂部、對岸則是紅磚瓦建成的舊門司稅關。傍晚的港區氣氛非常悠閒，雖是觀光地，但一來或許年久失去了話題性，再來現在既是平日又是淡季。我到的時候已經超過五點，幾乎都沒辦法入內參觀，不過本來也沒有要參觀內部的特別計畫，繞了一圈拍了幾張照片後就回頭走向車站的另一端，目標是參觀海峡劇場（海峡ドラマシップ），本館雖五點關門，但旁邊的海峽懷舊大街不僅免入場費，且會繼續開到六點。懷舊大街重建了當年関門海峡貿易盛行時的榮景，在搭景的店面中藏有真的土產店，我進場時已快打烊，裡面只有我一個客人，懷舊大街昏黃燈光下的人像從隱藏的喇叭繼續進行固定的對話，又隱約聽到土產店店員的談話，而且在背景音效的作祟下，似乎沒有一個店員注意到我的存在，氣氛十分詭譎，於是我拍了兩張照片就趕緊走人。幸虧懷舊大街大約只有二十公尺的長度，參觀速度比想像中要快許多，我還來得及搭上17:50的連絡船，下一個目標就是對岸的下関。


大阪商船，外壁重貼過，沒有想像中的陳舊。


左邊是舊稅關，中間的大樓則是黑川紀章的作品，右手邊的是北九州姊妹市大連贈上的歐式建築圖書館。


三井俱樂部，愛因斯坦來日時曾短住過這裡。



海峽劇場，船的形象。



詭異的海峽懷舊大街


在這冷清的日子裡，整艘船只有我一個乘客，390圓的船票就當作包船費用吧。這段路程只有不到十分鐘的航程，但浪潮十分兇猛，可以感受到船身上下起伏劇烈，與早上搭乘宮島渡輪的瀬戸內海完全不同。回頭看到逐漸遠去的門司港懷舊區，右舷則是連通兩地的関門橋，高速船乘風破浪前進，很快就到了對岸的下関。


関門橋



高速船，也有通往巖流島的航線，幾年前很熱門。


下関昔稱馬關，到此特別想造訪一個地方，就是簽訂馬關條約的春帆樓。網路資料記載日清講和記念館五點打烊，不過即使不能入內，現在的春帆樓也是重建過的，我還是想親身感受一下歷史的現場。穿過唐戸市場，看見了對面的巨大河豚像，才過六點已人煙稀疏，整條路上除了過路車之外似乎就只有我一個行人，遠方的関門橋越來越大，春帆樓似乎比想像中還要遠一些。見到了一個春帆樓右轉的招牌，轉進去只有一個停車場，旁邊寫著伊藤邸跡，原來龍馬曾暫居在此，為薩長同盟奔走。


世界第一的河豚像，應該也沒有別的地方會幫河豚立像了吧....



伊藤邸跡


旁邊是個小坡，上面就是春帆樓了，連坡道都命名為「李鴻章道」，李大人當年在此可不好受啊。爬上坡後發現日清講和記念館竟然還沒關門，看來這個地方隨旅館老闆高興來決定，感謝他的隨意讓我沒有白跑一趟。入館免費，館內大概只有一間教室的面積，大致上是重現當年和會的現場。左手邊是清國代表，右手邊則是日本代表，清廷一把手自然是垂垂老矣的李鴻章，二把手則是他的姪子李經方，而日本首席是伊藤博文總理，其次則是外交能手陸奥宗光。後面的屏風是會議暫停時的屏障，晚年的李大人在會議僵持不下又沒籌碼，在後面恐怕像熱鍋上的螞蟻吧。記得幾年前去維也納也有參觀維也納會議的椅子，昔人已逝，如今只能從一張一張的椅子上面想像他們當時的模樣。


伊藤博文、陸奥宗光


李鴻章、李經方



會議桌全景



春帆樓與紀念館


離開了春帆樓，回程我改走港邊，夕陽西下，染紅了整個関門海峡，層山包圍，只留一線海峽通行，此地的險要在這裡看得更清楚，當時簽約選這個地點據說也有向清廷示威的意思，日方軍艦輕而易舉通過，代表即使中國海灣湍急險要，日本海軍也無所畏懼。看看還有些時間，我在這裡試圖跟関門橋合影幾張，自己旅行的缺點就是有時想要留影卻找不到人拍，沒想到不小心拍過頭了，走到唐戸市場附近就發現原定的連絡船已經離開，下一個船次要半個小時，這個區域又十分冷清，最好的選擇就是用餐，港口附近的カモンワーフ有些餐廳燈還亮著，看到一間名為ふくの関的店，裡面有一些客人。如今的下関是日本最有名的河豚產地，看看菜單，雖然河豚定食相較之下不算便宜，但機會難得就在這裡吃頓河豚餐吧。據說河豚吃了會上癮，吃起來相當彈牙，帶點微微的甜味，沾上一點柚子醋的確口感很特別，不過漂亮的河豚拼盤15,000以上的價碼仍舊令人望之卻步，還是試試這份河豚定食就好。


傍晚的関門海峡



打烊的唐戸市場，據說值得為了這個市場早上特別來一趟。



河豚定食￥2,200，炸河豚、河豚生魚片、煎河豚


吃飽離開往港邊走，原本預計還要再等十幾分鐘船才開，沒想到才到碼頭就聽到廣播，也沒時間聽清楚是什麼內容就開始往前跑，幸好已經買好回程票，上船後沒多久就開船了，比関門汽船的表定時間還早了許多，可能班次有調整過。回到門司港打算繞港一圈，今天遊客真的太少，過橋到了稅關那一側燈光較暗，甚至有點危險的感覺。本來聽說這裡晚間會有燈光展示，想登上門司港ハイマート眺望這個區域的，但眼下還不到八點，看來不是比想像中黯淡，就是已非燈光秀的季節了。趕緊拍了幾張照片後，又往門司港站準備踏上歸途。走進土產品店，一樣空無一人，許多店家已經在準備打烊，門司港的名產是香蕉，對來自香蕉王國的我而言自然是不需要，在打烊前買了明信片，出去時才想起這裡有名的香蕉人，轉頭一看連香蕉人都被警衛給架走，看來我也該告辭了。

回到門司港站搭上了比預定早一班的電車，到小倉站隨意晃了一下，將近九點搭上HIKARI回広島，僅僅五十分鐘的車程，抓住時間寫了兩張明信片，在新幹線上寫字的難度比我想像中還要高，高速行車的振動加上不時有會車，兩輛時速250公里以上的列車交會讓整個車廂突然向左傾斜，原本潦草的字跡又更糟糕了（但接下來的旅途還有比這更困難的情況）。回到広島站已經快十點，正好碰上MAZDA球場散場的群眾，今天広島的王牌前田先發，每個人身上都是一件#18 MAEDA。


「赤ヘル軍団」


広島的旅館不多，價錢有點硬。除此之外因為城內多河，被分割的很嚴重，大致有三個區域 1.車站附近 2.立町 3.和平大通。車站雖然交通方便，但離景點其實有些距離，適合過路客。和平大通是林蔭大道，雖然美麗但對沒車的觀光客很不友善。市區觀光最好的選擇應該還是立町本通一帶。

晚上住的是CHISUN HOTEL(チサンホテル広島)，雖然CHISUN系列的評價不一，但広島這間算是不錯的，正對電車的銀山町站，離鬧區只有一個街口的步行距離，2007開張，硬體設備也不差，再加上有「真正的」早餐，這間旅館本身就有餐廳，所以早上的buffet會有現做的料理而不只是現成的飯糰。所以最後放棄了和平公園旁邊的SUNROUTE。很幸運地旅館幫我升級成雙人的TWIN房型，遠比想像中寬敞，雖然沒有景色，但房內燈光溫暖，硬體也很舒適，唯一的缺點就是浴室的水龍頭共用，出水非常慢，我坐在浴缸一邊放水，大概到半身浴的程度就覺得洗夠了....


舒適的雙人房


電視、燙衣板、冰箱、櫃子裡有熱水壺兼用加濕器。



門廊，商務旅館幾乎都犧牲傳統的衣櫃這一塊


浴室，一個龍頭共用....