一、青空撒落的錦帯橋
從宮島口出發約20分鐘就到了岩国站，岩国有兩個特色：美軍的陸戰隊基地與錦帯橋，從岩国站北側出來左手邊就是岩国市公車的乘車處，車票並不便宜，從岩国站到錦帯橋要240圓，可以上車拿整理券，或者直接在窗口跟他說「到錦帯橋」，岩国有好幾種公車，有興趣可以到官方網站查查看自己會搭到哪一種，我搭的是島耕作公車，作者正是岩国出身，上面寫著「島耕作是他若繼續上班族生涯所希望的生活方式」（搞跟作嗎？）。岩国非常安靜，除了為數不多的觀光客之外，公車沿途上車的也幾乎都是老人家，很多人甚至要用助步車走（我一開始還以為是去買菜的），公車上下車的速度也較慢。
「歡迎來到弘兼憲史的世界」
島耕作公車
錦帯橋站，二樓賣當地土產。
不過公車仍舊準時到達，下車往前走兩步就看到橫空的日本三名橋之一錦帯橋，即使是重建的，這橋仍舊非常美，優美的弧度像是飛舞在清溪上的彩帶一樣，據說這種形式的拱橋世界少有。這條河沿著山轉了一個彎，水環抱著山，而錦帯橋又橫跨在頂點之上。這個地方讓我有點想起嵐山，但毫無疑問地錦帯橋比起嵐山的水泥橋漂亮多了。通過錦帯橋必須付300圓，但在過橋之前當然要先走下河道，旁邊有供人拍團體照的好位置，遠山上則可以看到小小的岩国城。這時是枯水期，可以一路走到橋墩下，欣賞結構體交織成的漂亮角度。對岸是吉香公園，據聞花開時伴著錦帯橋非常美麗，裡面有一個以城垣為動機的噴泉，深處則有旧目加田家住宅，保存了昔日中級武士的住家樣貌。雖然現在不是花季，不過環山的寧靜氣氛很不錯。
錦帯橋的倒影
錦帯橋與岩国城
山上的岩国城，雖然不大，但聽說眺望視野很好，可惜沒有時間登上去。
彷彿從天上撒落的錦帶一樣
日本全民運動：申請世界遺產
一路延伸到對岸
旧目加田家住宅
二、重返九州
因為先前行程變更，只好壓縮錦帯橋的觀光時間，三點左右趕緊回頭到來時的公車站，這次要往新岩国站移動。岩国有兩個站，南邊的是JR岩国站，北邊則是新幹線的新岩国站，又因為中間河流受山阻擋轉了個彎，南北交通必須繞開中間的障礙，所以兩者離了將近半個小時的車程。岩国站到錦帯橋大約15分鐘，但錦帯橋與新岩国站之間則有大約20分鐘的車程，車資280圓也較貴。另外，岩国市公車在設計上對JR岩国站的乘客較友善，轉乘時間比較順，相對地從新岩国站往錦帯橋不僅車次較少，轉乘的等待時間也較久。所以這次拿JR PASS的我選擇從岩国站進，再從新岩国站出。
在新岩国站的Heart in買了當地名產岩国壽司（我還找了一下，最後是跟飯糰之類的東西一起擺在冷藏櫃），上了新幹線準備繼續向西移動。新岩国是小站，只有KODAMA會停車，要搭到徳山站轉乘HIKARI。進站的KODAMA是一台老舊的100系新幹線，舒適度與來時的700系自然是不能比，不過只搭十五分鐘就要下車了。
100系的座位，配色有老舊的感覺。
100系車廂內的模樣
100系車頭
500系車頭，流線的造型非常有未來感，不過據友人表示也只有殼好看而已。
進站的500系，尖尖的車頭是其特徵。
徳山看起來是個工業城，無數的煙囪淹沒了狹窄的海灣，等了二十分鐘左右搭上另一班直通小倉的HIKARI，這班列車將直達九州，在山口縣完全不會再作停靠，交通運輸系統就是這樣把鄉下給徹底吸乾吧。短短半小時就到了小倉，二戰末期的原子彈曾經在這座城市上空盤旋了十分鐘，但最後由長崎承擔苦果。上一次到九州已是2005，雖然不是之前來過的地方，總有種好久不見的親切感。轉搭電車前往門司港。
三、跨越関門海峡
門司港在本州與九州的関門隧道接通後，失去了原本九州入口的重要性，不久便人去樓空，90年代重新整理了這塊區域用以推廣觀光，改稱「門司港懷舊區」。門司港站維持了大正時期的門司站原貌，有著左右對稱的古典造型。站內處處可以見到歷史的痕跡，站長室依舊懸掛著「驛長室」，留下了公佈常用漢字前的原貌。而裡面有個洗手的銅盆，則為戰後引揚的無數日本兵下船後洗塵。
終點門司港站集結了許多電車
幸福之泉，也是昔日九州鐵道起點。
門司港站，新文藝復興式建築。
「驛」長室
出站過馬路走一個街口就到了港區，一眼就可以看到觀光指南上的一堆建築，大阪商船、三井俱樂部、對岸則是紅磚瓦建成的舊門司稅關。傍晚的港區氣氛非常悠閒，雖是觀光地，但一來或許年久失去了話題性，再來現在既是平日又是淡季。我到的時候已經超過五點，幾乎都沒辦法入內參觀，不過本來也沒有要參觀內部的特別計畫，繞了一圈拍了幾張照片後就回頭走向車站的另一端，目標是參觀海峡劇場（海峡ドラマシップ），本館雖五點關門，但旁邊的海峽懷舊大街不僅免入場費，且會繼續開到六點。懷舊大街重建了當年関門海峡貿易盛行時的榮景，在搭景的店面中藏有真的土產店，我進場時已快打烊，裡面只有我一個客人，懷舊大街昏黃燈光下的人像從隱藏的喇叭繼續進行固定的對話，又隱約聽到土產店店員的談話，而且在背景音效的作祟下，似乎沒有一個店員注意到我的存在，氣氛十分詭譎，於是我拍了兩張照片就趕緊走人。幸虧懷舊大街大約只有二十公尺的長度，參觀速度比想像中要快許多，我還來得及搭上17:50的連絡船，下一個目標就是對岸的下関。
大阪商船，外壁重貼過，沒有想像中的陳舊。
左邊是舊稅關，中間的大樓則是黑川紀章的作品，右手邊的是北九州姊妹市大連贈上的歐式建築圖書館。
三井俱樂部，愛因斯坦來日時曾短住過這裡。
海峽劇場，船的形象。
詭異的海峽懷舊大街
在這冷清的日子裡，整艘船只有我一個乘客，390圓的船票就當作包船費用吧。這段路程只有不到十分鐘的航程，但浪潮十分兇猛，可以感受到船身上下起伏劇烈，與早上搭乘宮島渡輪的瀬戸內海完全不同。回頭看到逐漸遠去的門司港懷舊區，右舷則是連通兩地的関門橋，高速船乘風破浪前進，很快就到了對岸的下関。
関門橋
高速船，也有通往巖流島的航線，幾年前很熱門。
下関昔稱馬關，到此特別想造訪一個地方，就是簽訂馬關條約的春帆樓。網路資料記載日清講和記念館五點打烊，不過即使不能入內，現在的春帆樓也是重建過的，我還是想親身感受一下歷史的現場。穿過唐戸市場，看見了對面的巨大河豚像，才過六點已人煙稀疏，整條路上除了過路車之外似乎就只有我一個行人，遠方的関門橋越來越大，春帆樓似乎比想像中還要遠一些。見到了一個春帆樓右轉的招牌，轉進去只有一個停車場，旁邊寫著伊藤邸跡，原來龍馬曾暫居在此，為薩長同盟奔走。
世界第一的河豚像，應該也沒有別的地方會幫河豚立像了吧....
伊藤邸跡
旁邊是個小坡，上面就是春帆樓了，連坡道都命名為「李鴻章道」，李大人當年在此可不好受啊。爬上坡後發現日清講和記念館竟然還沒關門，看來這個地方隨旅館老闆高興來決定，感謝他的隨意讓我沒有白跑一趟。入館免費，館內大概只有一間教室的面積，大致上是重現當年和會的現場。左手邊是清國代表，右手邊則是日本代表，清廷一把手自然是垂垂老矣的李鴻章，二把手則是他的姪子李經方，而日本首席是伊藤博文總理，其次則是外交能手陸奥宗光。後面的屏風是會議暫停時的屏障，晚年的李大人在會議僵持不下又沒籌碼，在後面恐怕像熱鍋上的螞蟻吧。記得幾年前去維也納也有參觀維也納會議的椅子，昔人已逝，如今只能從一張一張的椅子上面想像他們當時的模樣。
伊藤博文、陸奥宗光
李鴻章、李經方
會議桌全景
春帆樓與紀念館
離開了春帆樓，回程我改走港邊，夕陽西下，染紅了整個関門海峡，層山包圍，只留一線海峽通行，此地的險要在這裡看得更清楚，當時簽約選這個地點據說也有向清廷示威的意思，日方軍艦輕而易舉通過，代表即使中國海灣湍急險要，日本海軍也無所畏懼。看看還有些時間，我在這裡試圖跟関門橋合影幾張，自己旅行的缺點就是有時想要留影卻找不到人拍，沒想到不小心拍過頭了，走到唐戸市場附近就發現原定的連絡船已經離開，下一個船次要半個小時，這個區域又十分冷清，最好的選擇就是用餐，港口附近的カモンワーフ有些餐廳燈還亮著，看到一間名為ふくの関的店，裡面有一些客人。如今的下関是日本最有名的河豚產地，看看菜單，雖然河豚定食相較之下不算便宜，但機會難得就在這裡吃頓河豚餐吧。據說河豚吃了會上癮，吃起來相當彈牙，帶點微微的甜味，沾上一點柚子醋的確口感很特別，不過漂亮的河豚拼盤15,000以上的價碼仍舊令人望之卻步，還是試試這份河豚定食就好。
傍晚的関門海峡
打烊的唐戸市場，據說值得為了這個市場早上特別來一趟。
河豚定食￥2,200，炸河豚、河豚生魚片、煎河豚
吃飽離開往港邊走，原本預計還要再等十幾分鐘船才開，沒想到才到碼頭就聽到廣播，也沒時間聽清楚是什麼內容就開始往前跑，幸好已經買好回程票，上船後沒多久就開船了，比関門汽船的表定時間還早了許多，可能班次有調整過。回到門司港打算繞港一圈，今天遊客真的太少，過橋到了稅關那一側燈光較暗，甚至有點危險的感覺。本來聽說這裡晚間會有燈光展示，想登上門司港ハイマート眺望這個區域的，但眼下還不到八點，看來不是比想像中黯淡，就是已非燈光秀的季節了。趕緊拍了幾張照片後，又往門司港站準備踏上歸途。走進土產品店，一樣空無一人，許多店家已經在準備打烊，門司港的名產是香蕉，對來自香蕉王國的我而言自然是不需要，在打烊前買了明信片，出去時才想起這裡有名的香蕉人，轉頭一看連香蕉人都被警衛給架走，看來我也該告辭了。
回到門司港站搭上了比預定早一班的電車，到小倉站隨意晃了一下，將近九點搭上HIKARI回広島，僅僅五十分鐘的車程，抓住時間寫了兩張明信片，在新幹線上寫字的難度比我想像中還要高，高速行車的振動加上不時有會車，兩輛時速250公里以上的列車交會讓整個車廂突然向左傾斜，原本潦草的字跡又更糟糕了（但接下來的旅途還有比這更困難的情況）。回到広島站已經快十點，正好碰上MAZDA球場散場的群眾，今天広島的王牌前田先發，每個人身上都是一件#18 MAEDA。
「赤ヘル軍団」
広島的旅館不多，價錢有點硬。除此之外因為城內多河，被分割的很嚴重，大致有三個區域 1.車站附近 2.立町 3.和平大通。車站雖然交通方便，但離景點其實有些距離，適合過路客。和平大通是林蔭大道，雖然美麗但對沒車的觀光客很不友善。市區觀光最好的選擇應該還是立町本通一帶。
晚上住的是CHISUN HOTEL(チサンホテル広島)，雖然CHISUN系列的評價不一，但広島這間算是不錯的，正對電車的銀山町站，離鬧區只有一個街口的步行距離，2007開張，硬體設備也不差，再加上有「真正的」早餐，這間旅館本身就有餐廳，所以早上的buffet會有現做的料理而不只是現成的飯糰。所以最後放棄了和平公園旁邊的SUNROUTE。很幸運地旅館幫我升級成雙人的TWIN房型，遠比想像中寬敞，雖然沒有景色，但房內燈光溫暖，硬體也很舒適，唯一的缺點就是浴室的水龍頭共用，出水非常慢，我坐在浴缸一邊放水，大概到半身浴的程度就覺得洗夠了....
舒適的雙人房
電視、燙衣板、冰箱、櫃子裡有熱水壺兼用加濕器。
門廊，商務旅館幾乎都犧牲傳統的衣櫃這一塊
浴室，一個龍頭共用....
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